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Neu aufgetischt: Die spannendsten Eröffnungen im Sommer 2026

Auftakt unseres monatlichen Formats: fünf Gastro-Starts zwischen Nordend, Ostend, Innenstadt und Sachsenhausen — mit Konzept, den Menschen dahinter, Preisniveau und einer ausdrücklich vorläufigen Einschätzung. Der große Test folgt später.

MB Von Marie Brandt 26. März 2026 7 Min. Lesezeit

Es gibt im Leben eines Lokals einen Moment, der sich nie wiederholt: die Wochen zwischen der letzten Malerrechnung und dem ersten Gast. Die Tische sind eingedeckt, die Leiter steht noch im Raum, an der Wand lehnt eine Kreidetafel, auf der die Karte erst als Skizze existiert. Frankfurt erlebt in diesem Sommer ungewöhnlich viele solcher Momente — zwischen Nordend und Sachsenhausen eröffnen so viele ernsthafte, von ihren Betreibern selbst getragene Lokale wie lange nicht. Grund genug für ein neues Format.

„Neu aufgetischt" erscheint ab sofort monatlich: eine kuratierte Liste der interessantesten Gastro-Starts der Stadt, mit Konzept, den Menschen dahinter, dem Preisniveau und einer ersten, ausdrücklich vorläufigen Einschätzung. Wie wir auswählen und warum wir keine Noten vergeben, steht im Kasten weiter unten. Den Auftakt machen fünf Adressen, die zeigen, wohin sich die Esskultur dieser Stadt gerade bewegt — weg vom lauten Konzeptpapier, hin zum kleinen, gut gemachten Handwerk.

Im Nordend wird Wein wieder zur Geschmacksfrage

Den Anfang macht das Trub, eine Naturweinbar am Oeder Weg, benannt nach dem Bodensatz, der in unfiltrierten Weinen erwünscht ist und in konventionellen als Makel gilt. Der Name ist Programm: Rund 120 Positionen stehen auf der Karte, fast alle von kleinen Betrieben aus Rheinhessen, dem Rheingau, Österreich und dem Jura, viele davon spontan vergoren und ungeschönt. Glasweise gibt es wechselnd etwa ein Dutzend Weine zwischen 6,50 und 9,50 Euro, dazu eine kurze Karte mit Brot, eingelegtem Gemüse und Käse aus der Region. Preisniveau: €€.

Hinter der Theke stehen eine Sommelière, die zuvor mehrere Jahre in einem Westend-Restaurant den Weinkeller verantwortete, und ihr Partner, ein Quereinsteiger aus der Architektur — man sieht es dem Raum an, der mit vierzig Plätzen, hellem Holz und einer einzigen langen Tafel eher an eine Werkstatt als an eine Bar erinnert. Erste Einschätzung: Die Karte ist klug gebaut und erklärt sich auch Einsteigern, der Service war an unserem Abend noch sichtbar nervös, aber herzlich. Wer glaubt, Naturwein sei eine Geschmacksrichtung und keine Machart, wird hier freundlich eines Besseren belehrt.

Das Ostend bekommt ein Deli mit langem Atem

Ein paar Straßen weiter östlich, in einer Seitenstraße der Hanauer Landstraße, hat das Zait eröffnet — ein levantinisches Deli, dessen Name das arabische Wort für Olivenöl trägt. Zwei Schwestern, deren Familie seit den Neunzigern in Frankfurt lebt, backen hier morgens Manakish mit Za'atar, mittags gibt es wechselnde Mezze zwischen 5 und 9 Euro sowie einen Tagesteller unter 15 Euro; an der Wand steht ein Regal mit Olivenöl, Gewürzen und eingelegten Zitronen zum Mitnehmen. Preisniveau: €.

„Wir eröffnen dann, wenn die Küche so weit ist — nicht, wenn der Kalender es verlangt", sagt eine der beiden Gründerinnen, und tatsächlich hat sich das Haus einen ungewöhnlich langen Probebetrieb gegönnt. Man schmeckt das: Bei zwei Besuchen wirkte das Zait erstaunlich rund für ein so junges Haus — die Hummus-Variationen haben Tiefe, das Fladenbrot kommt warm aus dem Steinofen, und die Preise sind für das Gebotene fast bescheiden. Erste Einschätzung: jetzt schon eine Bereicherung für ein Viertel, das gastronomisch lange unter seinen Möglichkeiten blieb.

Eine Neueröffnung verrät in den ersten Wochen mehr über ihre Haltung als über ihre Küche.

In Sachsenhausen rücken Kaffee und Apfelwein zusammen

Über den Main: In den kleinteiligen Straßen um die Brückenstraße eröffnet das Bohnenwerk seine zweite Filiale — die Rösterei aus dem Ostend hat sich in vier Jahren eine treue Gemeinde erröstet und wagt nun den Schritt ans andere Ufer. Das Lokal ist bewusst klein gehalten: eine Handvoll Plätze, Filterkaffee und Espresso aus eigener Röstung, dazu der Bohnenverkauf über die Theke, an der bei unserem Besuch noch am Regal geschraubt wurde. Dass Kaffeekultur in Frankfurt Generationen überdauern kann, beweist Wacker's am Kornmarkt seit mehr als einem Jahrhundert — die Messlatte hängt in dieser Stadt also hoch. Erste Einschätzung: Der Espresso ist präzise, das Gebäck noch zugekauft; Preisniveau €.

Ein paar Gassen weiter, mitten in Alt-Sachsenhausen, wagt sich die Wirtschaft Liesel an das schwierigste Erbe der Stadt: die Apfelweinkneipe. Eine junge Wirtin, aufgewachsen in einer Sachsenhäuser Gastronomenfamilie, hat die Räume einer lange geschlossenen Kneipe übernommen und setzt auf ein klares Konzept — Schoppen von kleinen, handwerklich arbeitenden Keltereien, wie sie die neue Apfelwein-Generation der Stadt hervorgebracht hat, dazu eine kurze Karte mit grüner Soße, Handkäs-Variationen und einem wöchentlich wechselnden Braten. Preisniveau: €€. Erste Einschätzung: Das Herz sitzt am rechten Fleck, die Küche schwankte bei zwei Besuchen noch zwischen sehr gut und solide. Wenn die Konstanz kommt, könnte hier etwas entstehen, das Alt-Sachsenhausen dringend braucht: ein Lokal für Frankfurter, nicht nur für Junggesellenabschiede.

Die Innenstadt lernt den Mittag neu

Die fünfte Adresse liegt dort, wo Frankfurt tagsüber am dichtesten ist und abends am leersten: in der Innenstadt, wenige Schritte von der Kleinmarkthalle. Das Tagwerk ist ein Tagesbistro, das um 9 Uhr öffnet und am frühen Abend schließt — ein Rhythmus, der gegen jede gastronomische Konvention verstößt und genau deshalb funktioniert. Zwei Köche, beide aus Frankfurter Hotelküchen, kaufen morgens ein, was Halle und die Wochenmärkte der Stadt hergeben, und schreiben daraus eine Karte mit genau vier Gerichten, die mittags zwischen 12 und 17 Euro kosten. Preisniveau: €€.

Das klingt unspektakulär und ist es im besten Sinne: kein Konzept-Overkill, keine Karte mit drei Küchenkontinenten, sondern die schlichte Behauptung, dass ein gutes Mittagessen in der Innenstadt kein Widerspruch sein muss. Bei unseren Besuchen war das Tagwerk voll, die Gerichte kamen schnell und waren mit einer Sorgfalt angerichtet, die man in dieser Preisklasse selten sieht. Erste Einschätzung: das vielleicht gefestigtste der fünf Häuser — und ein stiller Kommentar zur Frage, warum die Frankfurter Innenstadt abends so schwer zu beleben ist. Vielleicht muss man sie zuerst mittags gewinnen.

Fünf Anfänge sind noch kein Trend, aber ein Versprechen

Was diese fünf Adressen verbindet, ist leicht zu übersehen, weil es so unaufgeregt daherkommt: Keine ist ein Ableger einer Systemgastronomie, keine wurde von einer Agentur „entwickelt", alle werden von den Menschen betrieben, die morgens selbst aufschließen. Die Karten sind kurz, die Wege zu den Erzeugern ebenso, und die Räume sind eher zu klein als zu groß geraten — eine Vorsicht, die nach den schwierigen Jahren der Branche wie eine Lehre wirkt. Ob daraus ein dauerhafter Zug wird, lässt sich im Sommer 2026 noch nicht sagen. Dass es ein gutes Zeichen ist, schon.

Auffällig ist auch die Geografie dieser Anfänge. Keine der fünf Adressen liegt an einer der großen Laufmeilen — sie liegen in Seitenstraßen, an Ecken, in Räumen, die vorher jahrelang leer standen oder von Vorgängern übernommen wurden. Das hat handfeste Gründe: Die Gewerbemieten der Toplagen sind für inhabergeführte Konzepte kaum noch zu erwirtschaften, und wer eine bestehende Küche samt Lüftung übernimmt, spart sich den teuersten Teil des Ausbaus. So verschiebt sich die gastronomische Landkarte der Stadt in kleinen Schritten: weg von den Fassaden, hinein in die Quartiere. Für Gäste heißt das, ein paar Meter mehr zu gehen. Es lohnt sich — an allen fünf Adressen saßen bei unseren Besuchen auffällig viele Nachbarn, und das ist für ein junges Lokal die belastbarste aller Prognosen.

Bleibt der schönste Moment dieser Recherche: der Blick von außen, am Abend, durch die Scheibe eines Lokals, das seinen ersten Service fährt. Drinnen brennen Kerzen, die Teller kommen noch in der falschen Reihenfolge, jemand lacht zu laut vor Erleichterung. Man muss kein Romantiker sein, um darin mehr zu sehen als Gastronomie: Fünf Mal hat diese Stadt in diesem Sommer jemandem geglaubt, der etwas anfangen wollte. Wir schauen in drei Monaten nach, was daraus geworden ist — versprochen ist versprochen. ■