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Goethes Frankfurt: Sechs Orte aus der Jugend des Dichters

Johann Wolfgang Goethe wurde 1749 am Großen Hirschgraben geboren, und seine Jugend lässt sich bis heute ablaufen. Sechs Stationen vom Goethe-Haus bis zur Gerbermühle — mit Zitaten, Anekdoten und praktischen Hinweisen für einen Nachmittag.

JR Von Johanna Roth 30. November 2023 Aktualisiert am 25. September 2025 8 Min. Lesezeit

Es gibt Städte, die ihre großen Söhne mit Denkmälern abfertigen, und es gibt Frankfurt, das seinen größten gleich doppelt verloren hat: erst 1775 an Weimar, dann 1944 an die Bomben, die sein Geburtshaus in Schutt legten. Dass man Goethes Jugend heute trotzdem ablaufen kann, Zimmer für Zimmer, Platz für Platz, ist das Ergebnis einer der frühesten und konsequentesten Rekonstruktionsentscheidungen der Nachkriegszeit — und ein Glücksfall für alle, die „Dichtung und Wahrheit" nicht nur lesen, sondern begehen wollen. Denn Goethes Autobiographie funktioniert tatsächlich wie ein Stadtplan: Sechs Orte genügen, um dem jungen Johann Wolfgang durch seine ersten 26 Jahre zu folgen. Vier davon liegen in der Innenstadt keine zehn Gehminuten auseinander, zwei belohnen den Weg über den Main.

Am 28. August 1749, mittags mit dem Glockenschlage zwölf, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt.

Johann Wolfgang Goethe, „Dichtung und Wahrheit"

Am Großen Hirschgraben beginnt alles — zweimal

Die erste Station ist die selbstverständlichste: das Goethe-Haus am Großen Hirschgraben 23–25. Hier wurde Goethe 1749 geboren, hier wuchs er mit seiner Schwester Cornelia auf, hier ließ der Vater, der wohlhabende Jurist Johann Caspar Goethe, das Anwesen 1755 großzügig umbauen. Das Haus, das Sie heute betreten, ist eine Rekonstruktion — im März 1944 brannte es mit der Altstadt nieder —, aber eine mit einem entscheidenden Unterschied zu jeder Kulisse: Die Ausstattung ist weitgehend echt. Möbel, Bilder, Bibliothek und Hausrat waren rechtzeitig ausgelagert worden, sodass nach dem Wiederaufbau die originalen Dinge in die originalgetreuen Räume zurückkehren konnten. Verpassen sollten Sie drei Stücke: die astronomische Standuhr im Treppenhaus, das Puppentheater, das die Großmutter dem Fünfjährigen zu Weihnachten schenkte und das im „Wilhelm Meister" nachklingt — und das Stehpult im Dichterzimmer unterm Dach, an dem der „Götz von Berlichingen", „Die Leiden des jungen Werthers" und Teile des „Urfaust" entstanden. Man steht davor und begreift: Der Weltruhm dieses Mannes ist ein Frankfurter Frühwerk.

Station zwei liegt direkt nebenan und ist die jüngste des Rundgangs: das Deutsche Romantik-Museum, 2021 eröffnet, das die einzigartige Sammlung des Freien Deutschen Hochstifts zeigt — Handschriften, Gemälde und Erstausgaben der Epoche, die ohne den „Werther" kaum denkbar wäre. Der Übergang vom Geburtshaus in die Museumsräume ist dabei selbst ein Kommentar: erst die Stube des 18. Jahrhunderts, dann die Bewegung, die aus Goethes Jugendfuror Literaturgeschichte machte. Ob sich der Besuch lohnt, haben wir an anderer Stelle ausführlich geprüft — unser Test zum Romantik-Museum kommt zu einem klaren Ergebnis. Für diesen Rundgang gilt: Wer wenig Zeit hat, nimmt das Kombiticket und mindestens den Faust-Raum mit.

Zwischen Hauptwache und Römer wird der Dichter Frankfurter Bürger

Von dort sind es fünf Minuten zur Katharinenkirche an der Hauptwache, der evangelischen Hauptkirche der Stadt. Hier wurde das Kind am Tag nach der Geburt getauft, hier ging die Familie zum Gottesdienst, hier wurde Goethe konfirmiert. Auch dieses Gebäude ist ein Wiedergänger — 1944 ausgebrannt, in den Fünfzigern wieder aufgebaut —, und gerade darin liegt seine Kraft: Zwischen Einkaufsmeile und U-Bahn-Abgang öffnet sich ein stiller, heller Raum, in dem die Kontinuität dieser Stadt greifbarer ist als an jedem Denkmal. Eine Gedenktafel erinnert an den berühmten Täufling; die Mittagsandachten sind eine gute Gelegenheit, den Ort im Gebrauch zu erleben.

Weiter zum Römerberg, Station vier — und zur prächtigsten Szene der ganzen Autobiographie. Im April 1764 wurde Joseph II. in Frankfurt zum römisch-deutschen König gekrönt, und der vierzehnjährige Goethe erlebte das Spektakel aus nächster Nähe: den Zug vom Kaiserdom über den Krönungsweg zum Römer, das Festmahl im Kaisersaal, den Ochsen am Spieß auf dem Platz, abends die illuminierte Stadt. In „Dichtung und Wahrheit" widmet er dem Tag viele Seiten — auch der Pointe, dass er die Feier mit seiner heimlichen Liebe Gretchen beschloss und die Nacht durchschwärmte. Wer die Kulisse abschreiten will, folgt am besten dem Krönungsweg vom Dom zum Römer; den Kaisersaal mit den Porträts aller Kaiser kann man außerhalb von Veranstaltungen besichtigen. Dass der junge Goethe hier Weltgeschichte als Familienereignis erlebte — der Großvater Textor war Frankfurter Schultheiß, die Stadt quasi Verwandtschaft —, erklärt viel von seinem lebenslangen Selbstbewusstsein.

Zwischen diesen Innenstadt-Stationen liegt übrigens auch das am wenigsten sichtbare Kapitel: die Jahre des jungen Advokaten. Nach dem Studium in Leipzig und Straßburg kehrte Goethe 1771 zurück und führte einige Jahre eine Anwaltskanzlei im Elternhaus — mit überschaubarem Eifer, denn geschrieben wurde nebenher Weltliteratur. Als der „Werther" 1774 erschien und Europa in Tränen legte, war sein Verfasser ein Frankfurter Rechtsanwalt Mitte zwanzig. Ein Jahr später rief Weimar, und die Stadt verlor ihren berühmtesten Bürger an ein Herzogtum von der Größe eines Landkreises — eine Kränkung, die Frankfurt bis heute mit vorbildlicher Museumsarbeit kompensiert.

Auf der anderen Mainseite wird aus dem Jüngling der alte Goethe

Die letzten beiden Stationen verlangen einen Ortswechsel nach Sachsenhausen und einen Zeitsprung: Sie gehören nicht zur Jugend, sondern zur Rückkehr. 1814 und 1815 reiste der längst weltberühmte Dichter noch einmal in die Rhein-Main-Heimat, und beide Male zog es ihn zu Johann Jakob von Willemer, Bankier, Theatermann — und Ehemann von Marianne, die als „Suleika" in den „West-östlichen Divan" eingehen sollte. Das Willemer-Häuschen auf dem Sachsenhäuser Mühlberg, ein turmartiges Gartenhaus mit Blick über die Stadt, war das Refugium der Familie; heute ist es ein kleines Denkmal, das nur gelegentlich öffnet, aber schon von außen erzählt, warum man sich hierher zurückzog: Der Blick geht über Dächer und Fluss bis zur Skyline, und man versteht, dass Frankfurt schon immer am schönsten war, wenn man es leicht erhöht betrachtete.

Das Finale liegt am Wasser: die Gerbermühle, flussaufwärts am Sachsenhäuser Ufer. Die alte Mühle war der Sommersitz der Willemers, und hier verbrachte Goethe im Spätsommer 1815 Wochen als Gast — es wurde sein letzter Aufenthalt in der Vaterstadt, er kehrte nie wieder zurück. Die Verse, die zwischen ihm und Marianne hin- und hergingen, gehören zum Anrührendsten, was der alte Goethe geschrieben hat; dass einige Gedichte der Suleika im „Divan" tatsächlich von Marianne stammen, hat die Forschung längst anerkannt. Heute ist die Gerbermühle Hotel und Wirtshaus, im Sommer mit Garten unter alten Bäumen. Man kann diesen Rundgang also stilgerecht beschließen: mit einem Schoppen am Main, dort, wo der berühmteste Sohn der Stadt zum letzten Mal auf sie geschaut hat.

Ein Nachmittag genügt — wenn Sie die Reihenfolge klug wählen

Zur Praxis: Beginnen Sie vormittags am Großen Hirschgraben, wenn das Goethe-Haus noch leer ist — die Räume wirken am stärksten ohne Gedränge. Rechnen Sie für Haus und Romantik-Museum zusammen zwei bis drei Stunden, für Katharinenkirche und Römerberg eine weitere. Danach über den Eisernen Steg ans Sachsenhäuser Ufer: Zum Willemer-Häuschen auf dem Mühlberg sind es vom Fluss etwa zwanzig Minuten leicht bergauf, zur Gerbermühle spaziert man anschließend am Wasser entlang — oder nimmt den Rad- und Fußweg direkt am Ufer und lässt den Mühlberg für einen zweiten Besuch aus.

Zwei Hinweise für Feinschmecker der Route: Wer zwischen den Stationen eine Pause braucht, findet direkt gegenüber dem Geburtshaus Cafés, in denen sich das Gelesene setzen kann — der Große Hirschgraben ist heute eine erstaunlich stille Adresse mitten in der Stadt. Und wer den Kontrast liebt, legt zwischen Römerberg und Mainufer einen Schlenker durch die Neue Altstadt ein: Das rekonstruierte Quartier zwischen Dom und Römer zeigt, wie das Frankfurt aussah, durch das der junge Goethe tatsächlich lief — als Annäherung, nicht als Original, aber mit spürbarem Effekt auf die Vorstellungskraft.

Was bleibt, wenn man am Abend an der Gerbermühle sitzt? Vielleicht dies: Goethe hat seine Vaterstadt früh verlassen und ihr doch das schönste Denkmal gesetzt, das eine Stadt bekommen kann — er hat sie erzählt, so genau und so liebevoll-ironisch, dass man mit seinem Buch in der Hand noch heute durch sie hindurchgehen kann. Frankfurt hat sich revanchiert, auf seine Art: Es hat das zerstörte Geburtshaus wieder aufgebaut, als vieles andere noch in Trümmern lag. Zwischen diesen beiden Gesten — dem Weggehen und dem Wiederaufbauen — liegt alles, was diese Stadt und ihren Dichter verbindet. ■