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Westend-Guide: Villen, Grüneburgpark und der Palmengarten

Villen hinter schmiedeeisernen Zäunen, zwei große Parks und die teuersten Quadratmeter der Stadt: das Westend. Unser Guide führt vom Grüneburgpark zum IG-Farben-Haus — und erklärt, warum es dieses Viertel ohne den Häuserkampf der Siebziger nicht mehr gäbe.

LS Von Lukas Schardt 16. November 2023 Aktualisiert am 24. April 2025 7 Min. Lesezeit

Wenn Frankfurt eine gute Stube hat, dann liegt sie zwischen Alter Oper und Grüneburgpark: das Westend, Inbegriff der feinen Adresse, Viertel der Villen hinter schmiedeeisernen Zäunen, der Kanzleischilder aus gebürstetem Messing und der teuersten Quadratmeter der Stadt. Man kann hier an einem Sonntagvormittag durch Straßen gehen, in denen es so still ist, dass die eigenen Schritte verlegen machen — und steht doch keine zehn Minuten von den Bankentürmen entfernt. Dieses Nebeneinander ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines Kampfes, der zu den prägendsten Kapiteln der Frankfurter Nachkriegsgeschichte gehört.

Entstanden ist das Westend im 19. Jahrhundert als Viertel des Großbürgertums: Bankiers, Kaufleute und nicht zuletzt viele jüdische Familien bauten sich hier Villen und großzügige Etagenhäuser, in Sichtweite, aber gebührendem Abstand zur Enge der Altstadt. Vieles davon steht noch — und dass es steht, ist alles andere als selbstverständlich.

Ohne den Häuserkampf der Siebziger ist das Westend nicht zu verstehen

Denn um 1970 hätte das Viertel beinahe aufgehört zu existieren. Banken und Bürohäuser drängten aus der Innenstadt nach Westen, Spekulanten kauften Villen in Serie, ließen sie verfallen oder rissen sie ab; ganze Straßenzüge sollten Hochhäusern weichen. Dagegen formierte sich Widerstand, der Geschichte schrieb: Im September 1970 wurde ein Haus im Westend besetzt — eine der ersten Hausbesetzungen der Bundesrepublik überhaupt —, weitere folgten, es kam zu Räumungen und Straßenschlachten, und der junge Aktivist Joschka Fischer sammelte hier jene Erfahrungen, über die später ausgiebig geschrieben wurde. So umstritten die Methoden waren: Der Häuserkampf zwang die Stadt zum Umdenken.

Die Politik reagierte mit Erhaltungssatzungen und einer Planung, die Büros kanalisiert statt gewähren lässt — die Hochhäuser wurden an die Ränder und Achsen verwiesen, das Wohnquartier dahinter geschützt. Das Ergebnis besichtigen Sie heute bei jedem Spaziergang: Villenstraßen mit altem Baumbestand, dahinter am Horizont die Türme, die dort stehen, wo die Stadt sie haben wollte. Wie eng Bankenviertel und Westend verzahnt sind, zeigt unser Architektur-Spaziergang durchs Bankenviertel — viele der Türme stehen buchstäblich auf der Grenze.

Palmengarten und Grüneburgpark: das grünste Stück Stadtrand mitten in der Stadt

Das Westend ist Frankfurts grünstes zentrales Viertel, und beide großen Anlagen erzählen Bürgergeschichte. Der Palmengarten wurde 1871 eröffnet, finanziert von Frankfurter Bürgern, die dem Gartenkünstler Heinrich Siesmayer die Pflanzensammlung des Herzogs von Nassau sicherten — seither ist der Garten mit seinem gläsernen Palmenhaus, den Themengärten und dem Weiher die verlässlichste Schönwetter- und Schlechtwetteradresse der Stadt. Gleich dahinter beginnt der Grüneburgpark, einst Parkgelände der Rothschilds, heute öffentliche Wiesenlandschaft mit Alleen, Koreanischem Garten und einer Dichte an Picknickdecken, die an Sommerwochenenden eigene Stadtviertel bildet.

Zwischen beiden Parks und der Bockenheimer Landstraße liegt das Villen-Westend im engeren Sinn: Straßen wie die Feldbergstraße oder der Kettenhofweg zeigen, was gründerzeitlicher Wohnungsbau konnte, wenn Geld keine Rolle spielte. Viele Villen beherbergen heute Kanzleien, Konsulate und Vermögensverwalter — das Viertel arbeitet tagsüber und wohnt abends, und man erkennt die Grenze beider Welten an der Dichte der Fahrradanhänger vor den Türen.

Seinen Alltag organisiert das Wohn-Westend entlang des Grüneburgwegs: Bäcker, Metzger, Buchladen, Kiosk, dazu Cafés, in denen der Milchkaffee zwar Westend-Preise kostet, die Nachbarschaft aber tatsächlich Nachbarschaft ist. Auch kulinarisch hat das Viertel stille Größen — allen voran Erno's Bistro in der Liebigstraße, das seit den Siebzigerjahren beweist, dass große französische Küche in ein winziges Gartenhaus passt. Und am südlichen Rand, wo das Viertel in den Anlagenring übergeht, liegt mit dem Rothschildpark ein weiteres grünes Erbstück der berühmtesten jüdischen Bankiersfamilie der Stadt — heute überragt vom Opernturm, der auf dem einstigen Grundstück der Familie steht.

Kaum ein Gebäude erzählt das deutsche 20. Jahrhundert so vollständig wie der Poelzig-Bau: Konzernmacht, Verbrechen, Besatzung, Bildung.

Der Campus Westend residiert in einem Haus voller Geschichte

Im Norden des Viertels liegt der Ort, an dem sich Weltgeschichte und Uni-Alltag so eigentümlich mischen wie nirgends sonst in Deutschland: der Campus Westend der Goethe-Universität rund um das IG-Farben-Haus. Hans Poelzigs monumentaler, elegant geschwungener Bau von 1931 war Zentrale des Chemiekonzerns IG Farben — jenes Konzerns, der sich im Nationalsozialismus an Zwangsarbeit und am Vernichtungslager Auschwitz mitschuldig machte; das Wollheim-Memorial auf dem Campus erinnert an die Opfer. Nach dem Krieg residierte hier das amerikanische Hauptquartier, General Eisenhower eingeschlossen; erst 2001 zog die Universität ein. Heute lernen Studierende in Fluren, durch die das 20. Jahrhundert in all seinen Extremen gegangen ist — der Campus ist frei zugänglich und einen langen Blick wert.

Jüdisches Leben ist im Westend dabei nicht nur Erinnerung, sondern Gegenwart. Die Westendsynagoge an der Freiherr-vom-Stein-Straße, 1910 eingeweiht, wurde in der Pogromnacht 1938 geschändet und schwer beschädigt, blieb aber als einzige der großen Frankfurter Synagogen als Bauwerk erhalten und wurde nach dem Krieg wieder geweiht. Sie ist bis heute das Zentrum der jüdischen Gemeinde — und ihr Kuppelbau gehört zu den bedeutendsten Sakralbauten der Stadt.

Wo das Viertel auf die Innenstadt trifft, wird es am frankfurterischsten: Am Opernplatz und an der Freßgass verzahnt sich das Wohn-Westend mit der Geschäftsstadt, mittags strömen die Türme aus, abends kehrt sich die Bewegung um. Hier zeigt sich, warum die Trennung von Arbeits- und Wohnstadt in Frankfurt nie ganz funktioniert hat — und warum das ein Glück ist: Die Kanzleipartnerin und der Student, die Operngängerin und der Hotelgast teilen sich dieselben hundert Meter Bürgersteig. Das Westend beginnt nicht an einem Schild, sondern dort, wo der Lärm nachlässt; man merkt den Übergang an den Ohren, nicht an den Augen.

Wohnen: Frankfurts teuerste Quadratmeter, mit Ansage

Über die Preise muss man nicht viele Worte verlieren, nur ehrliche: Das Westend führt die Frankfurter Miet- und Kaufpreisstatistiken an, seit es solche Statistiken gibt, und der Abstand zum Rest der Stadt ist strukturell. Wer die Zahlen im Detail sehen will, findet sie in unserem Überblick zum Mietspiegel 2026; die Kurzfassung lautet, dass hier selbst der Altbau ohne Balkon Preise erzielt, für die es anderswo den Balkon, den Garten und die Einbauküche dazugibt. Zugleich ist das Viertel weniger monolithisch, als sein Ruf behauptet: Zwischen den Villen stehen Etagenhäuser mit langjährigen Mietverhältnissen, und Richtung Bockenheim franst das Preisgefüge merklich aus.

Wer hier wohnt, bekommt dafür eine Lage, die in dieser Kombination tatsächlich einzigartig ist: zwei große Parks, die Alte Oper und die Freßgass fußläufig, drei U-Bahn-Achsen, dazu eine Ruhe, die in einer Stadt dieser Dichte fast unheimlich wirkt. Man kann dem Westend vorwerfen, dass es sich diese Qualität teuer bezahlen lässt. Man sollte aber wissen, dass sie ohne die Kämpfe der Siebziger gar nicht mehr existieren würde.

Die Route: von der Alten Oper zum Palmengarten

Der klassische Westend-Spaziergang beginnt an der Alten Oper — deren Wiederauferstehung aus der Ruine wir in einem eigenen Stück erzählt haben — und führt über die Bockenheimer Landstraße stadtauswärts. Biegen Sie früh in die Seitenstraßen ab: Kettenhofweg, Feldbergstraße, Grüneburgweg sind das eigentliche Programm. Über die Freiherr-vom-Stein-Straße mit der Westendsynagoge geht es weiter zum Campus Westend, dann durch den Grüneburgpark mit Abstecher zum Koreanischen Garten — und zum Abschluss, je nach Wetter und Kassenlage, in den Palmengarten oder auf die Wiese. Zwei bis drei Stunden, keine Steigungen, viel Schatten: das zivilisierteste Stadterlebnis, das Frankfurt zu bieten hat.

Am Ende bleibt vom Westend ein doppeltes Bild. Es ist die feinste Adresse der Stadt, keine Frage — aber es ist eben auch das Viertel, das gerettet werden musste, mit Transparenten, besetzten Häusern und einer Stadtgesellschaft, die irgendwann Nein sagte. Dass heute Studierende durch das IG-Farben-Haus laufen, Familien im Rothschild-Park picknicken und die Villenstraßen noch stehen, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Verhandlungsergebnis. Die schönste Lehre des Westends lautet darum: Auch die gute Stube einer Stadt gehört denen, die sie verteidigen. ■