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Streetfood im Bahnhofsviertel: Die Münchener Straße kosten

Zwischen Hauptbahnhof und Willy-Brandt-Platz liegt die dichteste Essmeile der Stadt. Ein Guide in Stationen über die Münchener Straße: Holzkohlegrills, Minztee, Pho und Kioskkultur — mit der jeweils einen Bestellung, die den Laden erklärt.

MB Von Marie Brandt 20. Juli 2023 Aktualisiert am 30. Oktober 2025 7 Min. Lesezeit

Es gibt Straßen, die man besichtigt, und Straßen, die man isst. Die Münchener Straße gehört zur zweiten Sorte. Wer den Hauptbahnhof Richtung Innenstadt verlässt und sich rechts hält, steht nach wenigen Schritten an ihrem Anfang: Straßenbahngleise in der Mitte, Gründerzeitfassaden darüber, unten eine Ladenzeile, die auf dem Stadtplan unscheinbar wirkt. Bis zum Willy-Brandt-Platz sind es keine zehn Gehminuten. Dazwischen liegt die dichteste Essmeile Frankfurts — türkische Holzkohlegrills, marokkanische Teestuben, vietnamesische Suppenküchen, pakistanische Imbisse und eine Kioskdichte, die in dieser Stadt ihresgleichen sucht.

Dieser Guide geht die Straße vom Bahnhof aus in Stationen ab. Die Regeln sind einfach: klein bestellen, teilen, weiterziehen. Und an jedem Stopp gibt es die eine Bestellung, die den Laden erklärt — nicht unbedingt das Aufwendigste auf der Karte, sondern das, woran sich die Küche messen lässt.

Der Auftakt gehört der Holzkohle

Die ersten Meter hinter dem Bahnhofsplatz riechen nach Rauch, und das ist keine Belästigung, sondern ein Versprechen. In den türkischen Grillhäusern der unteren Münchener Straße wird über offener Holzkohle gearbeitet, oft in Sichtweite der Theke: Adana-Spieße aus grob gehacktem Lammfleisch, Hähnchen in Paprikamarinade, daneben Lahmacun, die dünnen belegten Fladen, die frisch aus dem Ofen kommen und am besten gerollt gegessen werden. Die eine Bestellung: Adana vom Spieß, dazu ein Ayran. Mehr als zehn Euro sollten Sie dafür selten einplanen, und die beste Zeit ist werktags mittags, wenn die Küchen im Takt laufen und das Publikum aus dem Viertel kommt — Büro, Baustelle, Nachbarschaft, alles an einer Theke.

Wer einen Blick hinter die Scheibe wirft, sieht, warum das hier funktioniert: Das Fleisch wird in vielen Häusern täglich frisch gewolft und von Hand auf die breiten Spieße gestrichen, die gegrillten Spitzpaprika und Tomaten sind keine Garnitur, sondern Teil des Gerichts. „Der Rauch ist das Rezept", sagt ein Grillmeister, der seit über zwanzig Jahren an derselben Theke steht, „alles andere ist Handwerk." Man kann das für Understatement halten. Es stimmt trotzdem.

Migration hat diese Essmeile gebaut

Dass ausgerechnet diese Straße so isst, wie sie isst, ist kein Zufall, sondern Stadtgeschichte. Das Bahnhofsviertel war seit jeher das Ankunftsquartier Frankfurts: Wer neu in der Stadt war, kam hier an, wohnte hier, arbeitete hier. Mit den Anwerbeabkommen der Sechzigerjahre kamen Arbeiterinnen und Arbeiter aus der Türkei und aus Marokko, und ab den Siebzigern übernahmen ihre Familien die Ladenlokale rund um Münchener und Elbestraße — Metzgereien, Bäckereien, Teestuben, Imbisse. Das Rotlichtmilieu ein paar Häuser weiter hielt die Mieten niedrig, die Nähe zum Bahnhof hielt die Kundschaft konstant. Später kamen vietnamesische, pakistanische, indische und eritreische Küchen dazu, jede Zuwanderungswelle hinterließ eine Speisekarte.

Das Ergebnis ist eine Dichte, die man sonst eher aus Brüssel oder London kennt: unterschiedliche Esskulturen nicht in getrennten Vierteln, sondern Tür an Tür, auf wenigen hundert Metern. Während anderswo in der Stadt über Foodhallen und Konzeptgastronomie diskutiert wird, hat das Bahnhofsviertel das Thema Streetfood schlicht nie abgeschafft. Hier war es nie Trend, sondern immer Alltag.

Am Nachmittag übernehmen Teestuben und Currytöpfe

Die zweite Station liegt zwischen den Querstraßen, dort, wo die Straße ruhiger wird. In den marokkanischen Teestuben wird der Minztee aus beachtlicher Höhe eingeschenkt — das ist keine Show, sondern sorgt für den feinen Schaum, an dem man einen gut gemachten Tee erkennt. Dazu gibt es Msemen, die blättrigen, in Butter ausgebackenen Fladen, oder eine Schale Harira, die kräftige Suppe aus Linsen und Kichererbsen. Die eine Bestellung: Minztee und ein Msemen mit Honig, am besten am späten Nachmittag, wenn die Stammgäste vor den Bildschirmen die Fußballübertragungen kommentieren. Viel mehr als fünf Euro werden Sie kaum los.

Ein paar Hausnummern weiter stehen die Töpfe der pakistanischen Imbisse: Daal, Chana Masala, Biryani, dazu frisches Brot, serviert ohne Umschweife und oft bis spät in die Nacht. Die eine Bestellung: das Tagescurry mit Daal und Naan — was im Topf ist, ist frisch, und die Teller sind großzügiger, als die Preise vermuten lassen. „Die Karte ist für Touristen", sagt eine Kellnerin und deutet auf die Tafel mit den Tagesgerichten, „wer von hier ist, fragt, was heute gekocht wurde."

Überhaupt, die Stehtheken: Sie sind das eigentliche Möbel dieser Straße. Gegessen wird im Stehen, am Fenster, auf dem Weg — ein Dürüm in zwei Händen, der Blick auf die Straßenbahn. Wer Wert auf Tischdecken legt, ist hier falsch. Wer wissen will, wie eine Stadt schmeckt, wenn niemand für Publikum kocht, ist genau richtig.

Man isst auf dieser Straße nicht in einem Land, sondern in fünf — und die Grenzen sind Hausnummern.

Eine Schüssel Suppe erklärt den Vormittag

Die dritte Station gehört Vietnam. In den Suppenküchen des Viertels ist Pho kein Lifestyleprodukt, sondern Frühstück: klare, lange gezogene Rinderbrühe, Reisnudeln, Kräuter, dazu Limette und Chili nach eigenem Ermessen. Die eine Bestellung: Pho Bo, gern schon am Vormittag — die Brühe ist dann am frischesten, und Sie haben die Theke fast für sich. Auch das Banh Mi, das vietnamesische Baguette-Sandwich mit Pastete, eingelegtem Gemüse und Koriander, ist im Viertel eine verlässlich gute Idee für die Hand.

Wer an dieser Stelle Blut geleckt hat und Brühen systematischer vergleichen will, dem sei unser großer Ramen-Vergleichstest empfohlen — die japanische Antwort auf die Frage, wie viel Tiefe in eine Schüssel passt, wird in Frankfurt nämlich ebenfalls ernsthaft verhandelt. Und wer lieber selbst am Herd nachzieht: Die Zutaten dafür finden sich auf den Wochenmärkten der Stadt ebenso wie in den asiatischen Supermärkten des Viertels.

Der Kiosk ist das Wohnzimmer der Straße

Zwischen all diesen Küchen liegt die Institution, die das Bahnhofsviertel vielleicht am besten erklärt: der Kiosk. Nirgendwo in Frankfurt stehen die Büdchen so dicht, nirgendwo sind sie so sehr sozialer Ort statt bloßer Verkaufsstelle. Der bekannteste von ihnen, das Yok Yok von Nazim Alemdar, hat es zu stadtweiter Berühmtheit gebracht: anderthalb Jahrzehnte lang an der Münchener Straße 32, seit dem Umzug im Sommer 2023 direkt gegenüber dem Bahnhof am Ende der Straße. Am Konzept hat sich nichts geändert — ein Sortiment, das von der Limonade bis zum raren Craft-Bier reicht, und ein Betreiber, der das Viertel seit Jahrzehnten kennt und verteidigt.

Die eine Bestellung am Kiosk: ein kaltes Getränk Ihrer Wahl, getrunken vor Ort, auf dem Bordstein oder an der Fensterbank. Der Kiosk ist die Nachspeise dieser Route — hier sortiert sich der Abend, hier kommt man ins Gespräch, hier merkt man, dass die Straße nicht nur eine Aneinanderreihung von Läden ist, sondern eine Nachbarschaft mit Öffnungszeiten bis tief in die Nacht.

So gehen Sie die Route an

Ein paar praktische Hinweise. Erstens: Gehen Sie zu zweit oder zu dritt und teilen Sie — die Portionen sind ehrlich, und nur wer teilt, schafft mehr als zwei Stationen. Zweitens: Bargeld hilft, auch wenn inzwischen viele Theken Karten nehmen. Drittens: Die Straße ist ein Wohn- und Arbeitsort, kein Freizeitpark — wer sich wie ein Gast benimmt, wird wie einer behandelt. Und viertens: Lassen Sie sich von der rauen Umgebung nicht abschrecken, aber nehmen Sie sie ernst; das Viertel ist belebt, und genau diese Belebung ist seine beste Eigenschaft.

Zu den Preisen: Sie sind für Frankfurter Verhältnisse bemerkenswert stabil geblieben, auch wenn die Kalkulation der Betriebe enger geworden ist — was die abgesenkte Mehrwertsteuer auf Speisen für kleine Imbisse tatsächlich bedeutet, haben wir an anderer Stelle nachgerechnet. Die Faustregel für diese Route: Mit zehn bis fünfzehn Euro pro Person kommen Sie satt und mit Erkenntnisgewinn ans andere Ende der Straße.

Am schönsten ist die Münchener Straße in der blauen Stunde, wenn die Leuchtreklamen übernehmen und sich das Kiosklicht im nassen Pflaster spiegelt. Dann sieht man, was diese Straße wirklich ist: kein kuratiertes Streetfood-Erlebnis, sondern das ehrlichste Esszimmer der Stadt — gewachsen aus fünfzig Jahren Ankunft, gehalten von Familienbetrieben, geöffnet für alle, die Hunger mitbringen. Man kann in Frankfurt teurer essen. Man kann kaum besser verstehen, wo man ist. ■